【車訊網 報道】2024年8、9月間，我開著家里的途安，從北京前往西藏。這是我的第18次進藏，而這輛途安購于2006年5月，今年剛好是它的第18個年頭。在旅行中，有3個令人印象深刻的經歷，第一是較為完整地行走了唐蕃古道，第二是途經海拔5830米的拉瓊拉埡口，第三是靠著半箱油，全程行走去年通車的第二條新藏公路。回京后，把這3段經歷，分別用3篇游記加以記錄，與您分享。您現在看到的是第1篇，內容是沿著唐蕃古道前往拉薩。

　　3年前，當這輛途安處于第15個年頭時，我曾開著它，第15次進藏——318進，109出，走了一個很標準的環線。當時，曾寫出8篇游記，如果您有興趣，點擊下圖，就能看到。

　　這回，依然開著那輛途安——它于2005年被上汽大眾引進，是輛當時國內并不常見的多功能車，簡稱MPV。有人將這類車型視為商務車，其實不然，大眾汽車的商務車是邁特威，途安是貨真價實的家庭車。它的主要價值在于空間寬敞與座椅可變，由此實現多功能，比轎車、SUV更為實用一些。

　　我的這輛途安，動力是2.0手動，最大功率85千瓦，馬力很普通，如果真的坐滿7個人，加速多少有些不盡人意，但跑西藏綽綽有余。

　　早在年初，我就想在5月份跑趟西藏，可因故拖到8月。多次進藏的經驗告訴我，雨季走318非常不合適，為了避免可能出現的阻塞，我決定避開川藏線，改走青藏線：214進，109出。

　　214國道從青海到西藏的路徑，大體上是唐朝2位公主出嫁時，曾經走過的唐蕃古道，也就是從大唐到吐蕃。

　　一大早，沿著京昆高速離京，途經淶源、繁峙、神池、五寨、神木、榆林、靖邊、定邊等地，在紅寺堡附近轉上京藏高速，晚上9點多進入白銀服務區，吃飯、睡覺。

　　最近幾年，我走這條路相對多些，而不像早先那樣全程走京藏，原因在于這條路車少。

　　第2天，早上睜眼一看，旁邊有好幾撥在服務區過夜的，有倆人甚至在車旁搭起帳篷。吃了點兒東西，離開白銀服務區，沒多久，從蘭州擦邊而過，直奔西寧。

　　抵達西寧，有座收費站，在北京杜家坎上高速時拿到的通行卡，在這兒結算。有趣的是，青海省已經改為自助交費，我對手機依賴程度極低，且基本不用手機上網，只得按呼喚鍵，工作人員跑來，收取現金，并幫我申請了開票，雖然比以前的一手交錢、一手拿票麻煩些，但人家彬彬有禮，服務態度非常好。

　　交費之后，還在高速上，沿著高速駛過西寧市區，隨即上升，升到3000米多一點兒時，前面便是日月山。在“口罩三年”當中，我經過這兒好幾次，幾乎沒人，這回，人聲沸騰，連停車都費勁。

　　日月山之后是倒淌河，是座小鎮，有個三岔路口，多數車輛在此往右，或奔青海湖，或奔格爾木。我是直行，離開109國道，轉上214國道。

　　路口處，有個文成公主的雕像。公元641年，16歲的她，就是途經這里，沿著唐蕃古道，嫁到吐蕃、今天的西藏。

　　倒淌河之后，沒多遠是共和縣的縣城，縣城附近是高速公路的分叉口，京藏高速繼續往西，西麗高速往南，前往玉樹。我選擇的是國道，這條214國道與西麗高速并行，從共和到玉樹672公里。

　　之所以走國道，第一，遇到景色好的地方，可以隨時停車欣賞；第二，這段高速公路限速80公里，局部路段限速60公里，沒比國道快多少，每公里還得花5毛錢通行費，不劃算。

　　從日月山開始，告別農區，進入牧區。一路上，時常可見零零散散的游牧人家。

　　離開共和后，先是翻了一座海拔3893米的河卡山，然后又翻了一座海拔4499米的鄂拉山，走到花石峽鎮，國道關閉，被迫走高速。上高速后，驚訝地發現，這可能是我見過的最爛的高速——到處坑坑洼洼，為了保護輪胎與懸架，不得不放慢車速，最低時，大概只有30公里。

　　晚上8點半，到瑪多縣的縣城，下高速，住宿。

　　第3天，早上起來，先在瑪多縣城轉了一圈。我第一次到這兒時，縣城極為簡陋，如今已經相當現代了。文成公主入藏時，松藏干布就是在這一帶迎接她，然后一同前往拉薩的。

　　瑪多縣最為出名的，是縣城西邊40公里處的鄂陵湖，再過去還有個扎陵湖，它倆都屬于黃河源頭地區。數年前我第一次到湖畔時，湖的四周跟無人區有一拼，只是偶爾遇到個把藏族牧民。

　　如今，據說是出于環境保護，不讓隨意前往。游客只能在縣城附近的黃河邊，感受一下。

　　離開瑪多，沿214國道繼續走，一路上都是曠野。事實上，這就是青藏線的特點，第一是景色平淡，第二是海拔高。相比之下，川藏線、尤其是川藏南線，更具旅游價值，一來沿途景色多變，二來海拔有高有低，容易適應。不像青藏線，一上來就直奔4000多米，且一直保持著，很容易出現高原反應。

　　由于整體海拔高，路上經過的幾個埡口，無論4600米還是4800米，都沒有雄壯的感覺，比如這座挺出名的巴顏喀拉山。

　　歷時4個小時，行車300公里，來到通天河，此時高度有所下降，已經從4000多米，降到3000米。通天河是長江的上游，河畔建了一座公園，公園旁，有3座不同年代的橋，其中最早的一座，已經作為歷史保存，不通車。

　　過河后，行車16公里，路過當卡寺，這是噶瑪噶舉派的寺院，不巧滂沱大雨，就沒停車。再往前10公里，是一個叫新寨的村子，村里有座瑪尼石堆，許多藏民圍著它轉寺。

　　這座瑪尼石堆東西長三四百米，南北寬近百米，據說由25億塊瑪尼石組成，20年前便已列入吉尼斯世界紀錄。

　　新寨之后6公里，是玉樹市區，這兒以前叫結古鎮，市中心有座山，山上有座結古寺，屬于藏傳佛教里的薩迦派，建筑挺有氣勢。

　　寺院前面有個很寬敞的平臺，站在這兒，可以俯瞰市區全景。

　　在市中心，是博物館和格薩爾王廣場，廣場北側的河畔，有不少餐館、咖啡館與酒吧。

　　整座城市很整潔，包括停車在內的各項設施，都顯得對游客很友好，吃喝住行非常方便。我在這兒住了一晚，停留了兩個半天，臨走時，還有點兒意猶未盡的感覺。

　　第4天，滿懷對玉樹的好感，沿唐蕃古道繼續前行。出市區17公里，在路旁的山谷中，有座文成公主廟。據說，她經過這兒時，讓人在巖壁上開鑿佛像，等到金城公主進藏時，又在佛像前蓋起房屋，形成保護。

　　再往前，經過玉樹機場。一路上，多為草地，很平坦，不僅有牛羊，同時也有不少人，搭起帳篷野餐，看樣子，像是從玉樹市區過來的游客。

　　按理說，既然沿唐蕃古道旅行，就應該一直往南，過囊謙縣之后，在類烏齊縣轉上317國道。可那段路我已經走了好幾次，這回決定走一條我沒走過的路——先奔雜多，然后從雜多到巴青。據說這條路也可以算作唐蕃古道，畢竟，文成公主的進藏路線，有好幾種傳說，并不統一。

　　于是，在一個叫布羅村的地方，離開214國道，直行，車頭朝西，駛往雜多縣縣城，這段路的景色挺不錯。

　　行駛150公里之后，途經雜多縣，縣城緊挨著瀾滄江的上游—-扎曲，號稱瀾滄江第一縣。縣城規模大的有點兒嚇人，沿著國道，延伸了幾乎20公里，在我的印象里，好像還從沒見過如此之大的縣城。

　　我沒在雜多縣停留，駕車穿城而過，繼續往前。隨后的這段路，路況不錯，據說是新修的，似乎才通車不久。高度則持續上升，很快恢復到4000多米。

　　兩個多小時后，天黑了，不久，經過一個公路道班，里面貌似沒人，門前有個空地，于是停車，把行李搬到前排，騰出一張床，鉆進睡袋。次日早上得知，外界氣溫在零下5度左右，出發前，我備了兩條睡袋，其中一條是羽絨的，可以應對零下10-20度。

　　第5天，早上起來，用汽爐煮了包方便面，吃完繼續前行。不久，進入西藏，但沒有省界的牌子，只有一個公安檢查站。

　　進藏后，路面開始出現破損，沒多久，破損越來越多，有些坑的深度，竟然達到輪胎的三分之一，坑的邊緣多為直角，見狀，我不得不小心翼翼，面對數量眾多的坑，能躲就躲，躲不過去就找淺點兒的地方過，生怕把輪胎或底盤刮壞了。

　　在越野駕駛訓練中，有個炮彈坑的項目，但那是土質場地，磕一下問題也不大，可這里都是柏油路破損形成的坑，如果碰巧磕到機油底，就麻煩了——我曾在北京附近的狼牙山遇到過，機油很快漏光，趕緊掉頭，熄火滑行10余公里，來到平地上，遇到一個村莊，靠最后一點兒慣性，把車滑到村里的黑白鐵加工部，花5塊錢焊了焊，加入備用加油，走了。

　　此時，在我的裝備里，雖然有噴槍和備用機油，如果遇到意外，靠自身的力量應該能解決，但面對漫天塵土，我實在不想下車，這段路的環境太惡劣，還是躲在車里比較舒服。正因如此，整個上午，我連相機都沒拿出來。

　　在嚴重破損路段上，心驚膽戰地走了90公里，終于來到317國道上。往西不遠，是巴青，再往前是索縣，縣城里有座格魯派寺院，建筑也分為紅宮和白宮兩部分，因而被譽為小布達拉宮。

　　沿317國道繼續往西4個小時，來到那曲，這是西藏的一座大城市，每次進藏后回京，走109國道時，都會經過這里。

　　第6天，離開那曲，4個小時就到了拉薩，因為這倆城市之間只有330公里，而且是高速公路，還不要錢。途經念青唐古拉峰時，高速公路上建了一座觀景臺，挺不錯。

　　中午，進入拉薩市區。自家算起，到拉薩3616公里。出京后，加油4次，分別是定邊、共和、玉樹、那曲。抵達拉薩時，第4箱油只消耗了2小格，續航還剩900公里。您可能會說，這輛18年前的車，油耗表現挺不錯呀。事實上，更棒的成績，還在后面呢。

　　與多年前我第一次來拉薩相比，變化之一是市區擴大很多，當然游客還是集中在布達拉宮與大昭寺、小昭寺這一帶。

　　就拿我來說，每次來，基本都是住迎賓館或八郎學，出門逛街方便。但這次沒住，因為迎賓館漲到400多塊錢，于是選擇了200多元的西藏賓館。有人嫌它老，我倒是挺喜歡這種老范兒的酒店，比如每次去上海都住上海大廈，每次去廣州都住勝利或華廈。

　　我在學生時代就知道西藏賓館，當時它好像剛落成，中國旅游報還特意報道說它將大堂置于二樓，有利于游客少爬樓，畢竟，坐飛機到拉薩，頭兩天難免會有高反。

　　走到拉薩，唐蕃古道之旅，也就完成了。1400年前，當西藏處于吐蕃時期，這個王朝的第33代贊普——松臧干布，將都城從山南遷到今天的拉薩，并建起布達拉宮。10年后，25歲的他，迎娶了16歲的文成公主。公主沿唐蕃古道來到拉薩，建起小昭寺，供奉從長安帶來的釋迦牟尼12歲等身像。

　　在此之前，松臧干布從尼泊爾娶來的尺尊公主，建了大昭寺，供奉從尼泊爾帶來的釋迦牟尼8歲等身像。由于大昭寺建造在先，拉薩城區圍大昭寺形成，至今仍是中心。

　　如今，釋迦牟尼8歲等身像供奉在小昭寺，12歲等身像供奉在大昭寺，為何對調？有著不同的傳說，其中之一是唐朝的軍事威脅。我不知道哪個傳說更接近事實，但我知道的是，唐朝與吐蕃其實有著很長時間的兵戎相見，吐蕃軍隊甚至攻入首都長安，還為唐朝立了個皇帝。

　　大昭寺門前，有棵已經枯死的柳樹，據說是文成公主親手栽的。它的旁邊有座碑，是唐朝與吐蕃斷斷續續打了200年之后，于公元823年立的唐蕃會盟碑。

　　隨后幾天，我跟每次到拉薩一樣，早上先是圍著大昭寺轉幾圈，然后找個茶館，像藏人那樣喝甜茶，6塊錢一小壺，能消磨大半天。下午，找個咖啡館，接著喝咖啡。也就是說，整天發呆，沒別的。

　　在我看來，在拉薩最好的事兒，就是發呆，啥也不干。

　　下篇游記：點擊下圖可直接進入，9月18日發布。

　　在拉薩享受幾天之后，駕車離開，一路往西，途經羊卓雍措、卡若拉冰川、江孜古城、薩迦寺之后，翻越了海拔5566米的桑木拉達坂和海拔5830米的拉瓊拉埡口，尤其后者，被當地警察認定只能是四驅越野車才上得去的地方。我這輛已經18歲的途安，馬力不大，且為前驅，但在海拔如此之高的地區，依然健步如飛。